Ноябрь - открытые ворота зимы, месяц первого льда на реках и нестойкого, быстро тающего снега. И хотя наступает глухое время года, когда короткий световой день осенью и зимой, хлопот у садоводов-огородников пока предостаточно.

Небо в ноябре часто затянуто сплошными низкими тучами. Погода, даже в лучшие дни, довольно зябкая, с холодным ветром, не отличается постоянством, все чаще моросит надоедливый дождь с колючим снегом. Да и солнышко в ноябре - редкость. Световой день убывает на 2-3 часа по сравнению с октябрем. Температура воздуха - далеко не комфортная: после 7-10 ноября нередко опускается ниже 0°, а во второй половине месяца преобладают дни с устойчивой отрицательной температурой.

Реки, озёра и пруды покрываются тонким льдом, а земля - ледяной коркой. Однако чуть глубже (буквально на 3 см ниже) остается долго не промерзающей, чем огородникам настоятельно рекомендую воспользоваться.

Дезинфекция теплиц

Умелая дезинфекция конструкции теплицы и ее грунта помогает избежать потерь от болезней и вредителей в следующем сезоне. Такую работу проводят ежегодно поздней осенью, в первых числах ноября, пока дневная температура не опустилась ниже нуля.

В прошлом все деревянные или металлические дуги обрабатывали кистью, смоченной крепким раствором хлорной извести (400г/10л), формалином, а то и другими дезинфицирующими веществами. Сейчас же есть немалый выбор современных средств, которые используют для надежного очищения жилых и хозяйственных построек, в частности, животноводческих. Из последних предпочтительней использовать "ФИАМ-супер". Неплохой эффект дает обработка теплицы и грунта комбинированным настоем чеснока, горчицы, зверобоя, раствором йода. Некоторые огородники добавляют туда отвар древесной золы, хвойный экстракт, соду, стиральный порошок и даже средства для мытья посуды.

Однако, любой влажный способ дезинфекции требует немало сил и времени. Куда проще, а главное эффективней, так называемый "газовый" способ обработки, поскольку со временем в теплицах накапливается огромное количество возбудителей заболеваний и вредителей растений.

Газовая дезинфекция требует хорошей герметичности теплицы: все щели здесь плотно закрывают, как и форточки. Для наилучшего окуривания используют сразу несколько серных шашек "ФАС" из расчета по 50 г на каждый кубический метр теплицы. Если же теплица заражена паутинным клещом (в первую очередь он поражает огурцы и перцы, о чём можно судить по тонкой паутине на черешках листьев), то дозировку повышают до 100-150 г на куб. метр.

Серную шашку, в соответствии с инструкцией, разместите на любом металлическом листе  и подожгите фитиль. Как только шашка едва задымится, теплицу покидают, плотно прикрывая за собой дверь. Не открывают ее сутки-двое, после чего хорошенько проветривают.

Сернистый дым отлично очищает всю внутреннюю поверхность теплицы и поверхность почвы. Но, чтобы наверняка, избавиться от возбудителей грибных заболеваний всех пасленовых и тыквенных, используйте дополнительный способ профилактики.

Соберите граблями и сразу сожгите даже мельчайшие остатки томатной ботвы и огуречных плетей, поскольку они могут стать основным источником болезней (фитофтороза и пероноспороза). В глубине почвы вредоносные споры и на разлагающихся зараженных листьях не теряют жизнеспособности в течение шести лет!

Впрочем, даже при идеальном очищении теплицы специалисты категорически не рекомендуют возделывать томаты и огурцы на одном и том же месте более 2 лет подряд, поэтому огородники, как минимум, меняют их местами, поделив тепличную площадь на две части. Но на практике это помогает лишь отчасти и недолго.

Дело в том, что при неоднократном повторном выращивании одних и тех же овощных культур довольно быстро возникает дефицит важнейших питательных веществ, почва существенно истощается. Более того: накапливает вредные выделения корней, - растения отравляют сами себя... В итоге - резко падает урожайность.

Вот и приходится почву в теплице периодически (желательно каждые два года) заменять. Если не весь плодородный слой, то хотя бы на глубину лопаты - 25 см. Работа, прямо скажу, трудоемкая и провести ее лучше поэтапно: сейчас снять верхний слой почвы (используют его для цветочных или плодово-ягодных растений), а нижний, оголившийся, оставляют для промерзания зимой.

Низкие температуры будут способствовать очищению глубинных почвенных слоев, тем более, если в марте занесем в теплицу побольше тающего снега (он хорошо промывает и увлажняет землю), а в апреле в теплицы добавляют свежую плодородную почву из компоста или грядок, где накануне росли капуста, горох, бобовые или горчица.

Заготовка почвы для рассады

Если не успели раньше, то поторопитесь в первые дни ноября заготовить почвенную смесь для весенней рассады и пересадки комнатных цветов. А вот обязательно ли это, если  готовую почву в красивых упаковках широко продают в магазинах? Увы, на поверку пакеты порой наполнены не лучшим торфом, корой и не перепревшей древесиной, а то и с добавкой камешков, прочего мусора.

Идеальная почва для рассады должна состоять из равных долей листовой, дерновой земли и навозного перегноя. Возможен и упрощенный вариант - из полностью перепревшей листвы клена или липы, которую нетрудно отыскать в лесу, непосредственно под кроной самых крупных старых деревьев. Только такую почву нужно просеять, убрав свежеопавшие и не полностью перепревшие листья, добавить хотя бы немного навозного перегноя или гранулы специального органического удобрения "Флумб-куряк". На худой конец годится рыхлая огородная земля, где росла капуста или бобовые, а лучше - просеянный старый садовый компост, куда добавляют древесную золу (два стакана на ведро), там много калия и фосфора, необходимых для полноценного роста рассады.

А вот где заготовленную почву хранить до весны? Сельские жители обычно сохраняют ее в подвалах или сараях, а городские - в гаражах или на  незастекленном балконе. И обязательно - в завязанных мешках из плотной пленки, чтобы не пересохла, иначе потеряет свои достоинства. Перед хранением заготовленную почву иные огородники неделю промораживают на улице, что повышает ее качества.

Посевы под зиму, доращивание капусты

Традиционное занятие поздней осенью - подзимние посевы холодостойких овощных и цветочных культур. Преимущество таких посевов состоит в том, что семена в полной мере используют зимнюю влагу и, после естественной зимней закалки, весной быстрее набухают, дают суперранние дружные всходы, а в итоге - на целых две недели овощи созревают раньше обычных сроков, цветы же зацветают уже в июне. Проверено: из овощных под зиму есть смысл высевать свеклу, редис, салат, укроп, петрушку, кориандр (кинзу), шпинат, а из цветочных культур - календулу (ноготки), василек, космею, резеду, эшшольцию, а также аквилегию, ромашку (нивяник), купальницу, дельфиниум.

Только учтите: грядки с бороздками готовят заранее, заделывая в почву такие комплексные удобрения, как "Семицветик", при более-менее теплой погоде, а непосредственно посевы проводят позже, примерно в середине или в конце ноября, когда верхний слой земли успеет подмёрзнуть. Бороздки с посевом присыпают заранее подготовленной, непромерзшей рыхлой землей, которую до того момента хранят в ведре в сарае, подвале или теплице.

Кстати, даже в подвале не трудно за месяц-два дорастить цветную капусту. В прошедшем сезоне из-за жаркого лета и засушливой осени во многих регионах эта овощная культура не удалась - задержалась в развитии, образовав мелкие головки.

Не все огородники знают, как их довести до кондиции и тем самым продлить потребление  целебного овоща. Заметьте, среди других культур цветная капуста отличается самым высоким содержанием солей железа, кальция, фосфора и йода, чего обычно хронически не хватает в организме пожилых людей, что нередко приводит к болезням и травмам. Кроме того, в этих овощах недавно обнаружена так называемая тартроновая кислота, предупреждающая ожирение, полезная при различных желудочно-кишечных заболеваниях.

Иначе говоря, хотите сохранить здоровье - не выбрасывайте, а возделывайте и доращивайте сейчас мелкие, неудавшиеся капустные кочанчики любым из нескольких способов, который для вас предпочтительней. Поздней осенью ее можно дорастить не только в подвале, но и в парниках, под рамами, даже при невысокой температуре выше нуля, прикопав в ящик с питательным влажным грунтом. Ускорит формирование головок подкормка раствором удобрений "Сударушка (капуста)" и "Маг-бор" в слабой концентрации.

Есть и более простой способ доращивания. Растения, не успевшие сформировать крупные головки, вместе с комом земли и со всеми листьями выкапывают с грядки и вертикально устанавливают в небольшой ящик (при уплотнении обычно умещается до двух десятков экземпляров), который переносят в яму гаража или на застекленный утепленный балкон, где в ноябре-декабре обычно устанавливается температура (+1...7°), а влажность воздуха - 60-80%. Свет необязателен.

В результате за счет ранее накопленных в листьях, стебле и корнях питательных веществ за несколько недель головки капусты непременно укрупнятся в 1,5-2 раза. Чем выше температура, тем процесс пойдет быстрей. Тем самым вплоть до Нового года можно без особых хлопот выращивать неплохие урожаи замечательной капусты!

Укрытие роз и других многолетников

Если у розы, других многолетних цветочных и овощных растений в октябре не обрезали стебли с зелеными и сухими листьями, сделайте это в первые дни ноября. Аквилегию, астильбу, дельфиниум, люпин, ирис и флоксы обрезают низко (в 10-15 см) от земли, а чайно-гибридные розы - повыше (в 40 см). После обрезки вокруг них прорыхлите почву и подсыпьте органические удобрения - по ведру навозного перегноя, компоста или просто почву с несколькими гранулами удобрения "Флумб-куряк".

Основные виды роз - чайно-гибридные, флорибунда - подготавливают к зимовке еще до устойчивых заморозков, подрезают все побеги, включая цветоносы с бутонами. Затем кусты высоко окучивают почвой (на 20-25 см), а дополнительно - сухим торфом, речным песком. Когда же приходят устойчивые отрицательные температуры, земля немного подмерзает (8-15 ноября), приступают к окончательному укрытию роз. Наиболее надежное - воздушно-сухое укрытие: на обрезанный и окученный сухой землей с песком куст вверх дном устанавливают решетчатый деревянный или пластиковый ящик, а к самому верху прибивают или прижимают камнем кусок рубероида или пленки. Боковые стенки такого укрытия оставляют немного приоткрытыми для проветривания при оттепели.

Нередко те же розы, многолетние цветы и слабозимостойкие культуры (спаржу, мелиссу, шалфей, мяту) на зиму утепляют еще проще: окучивают землей, а сверху укрывают несколькими слоями еловых веток, что спасает даже от суровых зимних морозов и предохраняет от выпревания.

Венедикт Дадыкин

агроном, журналист